天天訊息：首次對公眾開放的日內瓦表展，還有哪些驚喜｜觀察

疫情曲終，為期一周的2023年日內瓦“鐘表與奇跡”高級鐘表展（Watches & Wonders Geneva，下稱“WWG”）終于再次迎來全球鐘表業人士。疫情洗禮后的WWG較2022年“衣錦還鄉”時再次擴容，并首次設置公眾開放日，盛況空前。

剛過去的一周，日內瓦城區熱鬧非常。3月30日晚，眾多藝術家、舞者和音樂家在日內瓦街頭獻上精彩演出，城市的主要十字路口還安排了各式流動餐車。要知道在平常，日內瓦沉著安靜，老成持重，固守著零售商鋪6點打烊、周末餐廳都欠奉的傳統。

3月27日起，市中心Rues Basses區的不少鐘表精品店掛出了“WandW”標志，街頭還有二維碼可以掃碼參與互動，探尋其他標志性地點——這些目的地設有經典表款展示、技藝演示工坊、制表師對談、新款作品前瞻等體驗活動。此外，還有免費城市導覽，可以預約參觀百達翡麗博物館等重要鐘表文化地點。以上都屬于WWG的公眾開放單元“In the City”。

【資料圖】

表展的核心“In the Salon”依舊在Palexpo展館舉行。它離日內瓦機場不遠，到市中心僅10分鐘車程，一直都是WWG的舉辦地。繼2022年首屆WWG大獲成功后，今年擴容至48家品牌參展，并在空間和時間維度上進行了延伸。

展覽于當地時間3月27日開幕，持續到4月2日，最后兩天為公眾開放日，可以購票參觀。這也是WWG及其前身日內瓦鐘表沙龍(Salon International de la Haute Horlogerie，即SIHH)30多年來首次對公眾開放。

擴容與開放

某種程度上，擴容與開放可以視為三年疫情下變化中求發展的一個側影。早前，日內瓦鐘表沙龍遵循小而美的路線，更像是一個屬于小眾玩家的秘密游樂場，主要由歷峰旗下的十數個高級制表品牌協同少數獨立制表師品牌參展，僅受邀經銷商、合作伙伴及媒體參加。

2020年，日內瓦鐘表沙龍迎來30歲生日，原計劃于當年4月在瑞士日內瓦以“鐘表與奇跡”（Watches & Wonders，下稱“WW”）之名重裝出發，卻不想疫情突如其來，當時的主辦方瑞士高級制表基金會（Fondation de la Haute Horlogerie）沒有按照常規操作——像它的對手也是老大哥巴塞爾鐘表展（BaselWorld）那樣宣布延期，而是時間不變，改為“云上”。2021年的表展依然在線上舉行，直到去年才重回闊別3年的Palexpo展館。

作為第一個吃螃蟹的表展，2020年僅僅準備了兩個多月的WW線上首秀頗為倉促，但對比同期的巴塞爾鐘表展，就知道它是當時情況下窮盡有限時間與人力的最優選。后者則因為延期退費問題引發諸多品牌不滿，受到勞力士和其兄弟品牌帝舵、百達翡麗、香奈兒、蕭邦的聯合抵制，改入WWG 。這場變局改變了WWG的格局。

去年WWG的參展品牌為38個，今年增至48個。若輪品牌數量，較之參展商數量千余的巴塞爾表展，WWG似乎依然是小而美的路線；但若論體量，WWG所撐起的遠不止高級制表的半壁江山。

就在展前摩根斯坦利聯合LuxeConsult發布了瑞士鐘表業年度報告，全球豪華腕表年度營收約237億瑞郎，同比增長11.6%，其中勞力士、百達翡麗、愛彼、理查米爾四家占比達41.7%；“老大”勞力士一家的總額就超過另外三家之和，占總份額29.2%。“十強”中歷峰集團占三席，分別是卡地亞，萬國表和江詩丹頓。

和WWG同期展出的還有遍布日內瓦的衛星展，總計約有180個品牌在Palexpo展館外另尋佳址展出自家新品。如寶格麗將展覽設在President Wilson酒店；瑞士制表泰斗Jean-Claude Biver也在日內瓦附近村莊發布了他與22歲的兒子Pierre Biver共同初創的Biver品牌首款腕表，村莊正是品牌總部所在地。

成立鐘表基金會

體量和影響力雖然早已不是當年SIHH時期可比，但更大、更強、更開放的WWG依然傳承了頂級硬奢的氛圍。

表展的核心是產品發布與經銷商訂貨，由于參展的都是頂尖品牌，WWG從來都是衣香鬢影、冠蓋云集的高級沙龍。為了保持頂級品質，去年WWG成功舉辦后，勞力士、歷峰集團和百達翡麗聯手創建了非盈利基金會鐘表與奇跡日內瓦基金會（WWGF）。

WWGF首席執行官Matthieu Humair曾在采訪中這樣解釋備展流程：“通常夏天我們就會首次開會，啟動第二年春天才舉行的展會的籌備工作，而后基本一整年都撲在上面。”Humair最關注的重點有兩個：參展商與參觀者。僅前5天的專業觀眾就有逾兩萬人，因此自由交流的公共空間分外重要；另一個重要任務是“保證每一個品牌的可見度”，不讓48個參展品牌中的任何一個隱身于他人之后。同時，Humair還需兼顧不同品牌的文化與特性，“參觀者進入任何一個品牌展館，都如同進入了探索品牌的小宇宙”。除了新品，Palexpo同時呈現了瑞士攝影師 Karine Bauzin的“What time is it?”攝影展。

美侖美奐的展館布置之外，明星助陣也是WWG的一大亮點。今年有不少明星代言人和品牌摯友在品牌的邀請下蒞臨展館，鑒賞品牌全新作品。開展首日迎來的是蕭邦代言人茱麗亞· 羅伯茨，隨后幾天，擔任勞力士品牌大使多年的網球天王費德勒，IWC萬國表品牌大使、自由式滑雪奧運冠軍谷愛凌，萬寶龍品牌大使、傳奇登山家尼爾瑪·普賈（Nimsdai Purja）等先后來到Palexpo。明星大使里當然少不了中國面孔，除了谷愛凌，宇舶表品牌大使張藝興、泰格豪雅品牌大使蔡徐坤也都現身表展，得到品牌CEO的熱情接待。明星代言人腕間佩戴的無一不是品牌最新表款。

方寸之間見經濟

2008年次貸危機引起的全球金融衰退中，瑞士制表業未能幸免，次年出口額跌掉逾兩成。曾經開口陀飛輪、閉口萬年歷的復雜功能軍備競賽也在這個時候漸漸減弱，復雜功能與實用功能的產品線更加平衡。

今年開展前，銀行業動蕩蔓延至瑞士，曾有分析師稱可能會對鐘表消費產生消極影響，畢竟高收入的金融業人士是消費主力軍之一，雖然也有預測認為，疫情后的旅游消費強勁復蘇有可能會抵消其消極影響。考慮到產品研發周期，每一年的新品風格反映出的恰是前兩年行業對經濟的預判。

過去的十幾年間，鐘表行業以大為美，超過大部分亞洲人普遍手腕寬度的40毫米表盤隨處可見。今年則有不少35～36毫米的中性尺寸上線。如泰格豪雅在其標志性表款卡萊拉系列問世60周年之際，帶來36毫米的卡萊拉日歷型腕表；帝舵碧灣54型新款也將尺寸縮減1毫米。縮小的尺寸還意味著可以去性別化，同時適用于男女消費者——雖然很多品牌都宣稱自己有占比不低的女性消費者，但長期以來高級機械表是Boys'toys也是不爭的事實，在“她經濟”持續走強的當下，無性別（unisex）風直接體現在了設計中：36毫米的江詩丹頓縱橫四海的漆面粉盤男女皆宜；卡萊拉36毫米款則提供粉綠藍等多種顏色；真力時也不再將自家飛行員系列40毫米款定義為男性專屬。

曾經習慣慕強，如今喜歡慕young。年輕化的設計催生了今年WWG的最大爆款——勞力士蠔式恒動五彩泡泡腕表，與之同一風格的星期日歷型彩色拼圖腕表在創意和話題上也不遑多讓，12點位的星期窗口顯示的不是星期，而是7個溫暖又正能量的詞語：Happy、Eternity、 Gratitude、Peace、Faith、Love、Hope；日歷則被表情包取代。年輕風格還體現在表盤顏色上，亮麗的“三文魚”表盤成為今年的一大關鍵詞。蕭邦L.U.C 1860系列，使用的就是鮭魚紅色璣鏤純金表盤。搭載復雜功能的鋼款運動表同樣主流：江詩丹頓縱橫四海月相逆跳腕表，以及朗格搭載全新L156.1型自動上鏈計時機芯奧德修斯腕表都是運動風格表盤與復雜功能結合的代表作。

寶石即保值。女性時計曾經是其配飾的一部分——表盤可以置于吊墜、手鐲，甚至扇柄上。今年WWG上長項鏈表回歸，伯爵、梵克雅寶、積家和香奈兒均有此款。其他的女性珠寶表如鑲嵌粉紅色藍寶石的梵克雅寶Ludo Mini隱秘式腕表也是將手鐲與時計合二為一的佳作。另一方面，復雜功能腕表的寶石裝飾日見增多。被稱為今年WWG“表王”、傳言價格過億的百達翡麗大師弦音腕表6300算是為這一趨勢蓋章認證：雙面可翻轉表盤搭載大小自鳴、三問、瞬跳萬年歷等眾多復雜功能，表殼則鑲嵌雙圈祖母綠，118顆長形祖母綠總重7.87克拉，搭配291顆長形鉆石總重20.54克拉。該表還有鑲嵌鉆石及藍寶石的款式。

（圖片均來自Watches & Wonders）

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